Оштукатуривание оконных и дверных проемов
Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2−3 дня), можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачивают паклей, войлоком или очесами, ан-тисептированными растворами фтористого натрия, оставляя незаполненными 2−3 см (для заполнения штукатурным раствором).
На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки проемов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и производят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разравнивание — накрывка — разравнивание — затирка или заглаживание.
При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образуются откосы или так называемый угол рассвета; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полотном (железнят).
Железнения можно избежать при оштукатуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязательно, оно дает более плотную водонепроницаемую поверхность.
Рис. 132. Отделка проемов: а — определение угла угольником; б — разравнивание раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглуши-нах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — коробка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вырез; 7 — конопатка
Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Углы всех откосов должны быть одинаковыми (рис. 132).
Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или оклеивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как просохнет штукатурка, всю поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир».
Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором. Но разговор о штукатурке еще не закончен.
Облицовка сухой штукатуркой
Такой способ штукатурки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если у вас ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастике; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то крепление листов на деревянном каркасе может исправить положение.
Угловые (лузговые) маяки
Особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков 2 стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукатуров называются «лузги». А техника их провешивания следующая:
— сначала провешивают одну из стен (или потолок), только место установки марки и маяка, которые устанавливают в обычном порядке, но из штукатурного раствора, передвигают вплотную к другой стене;
— когда готов первый маяк, переходят к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга;
— после исправления дефектов маячных полосок получается правильный, ровный лузг;
— лузговые маяки по окончании оштукатуривания не вырубаются.
Подготовленные основания обильно увлажняются, дают время влаге хорошо впитаться, и только после этого приступают к оштукатуриванию.
Нанесение штукатурного намета
Технологический процесс оштукатуривания (намета) состоит из нанесения на основание об-рызга, грунта и накрывочного отделочного слоя (рис. 126).
Обрызг имеет толщину 5−9 мм; у грунта толщина может варьироваться в широких пределах и зависит от качества поверхности, толщина накрыв-ки около 5 мм.
Рецепты раствора для каждого слоя различны по соотношению компонентов, входящих в его состав, но одинаковы по способу приготовления: сначала перемешивают сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворяют эту смесь водой до получения нужной консистенции.
После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению.
Составы штукатурного цементно-песчаного раствора (в частях по объему):
Рис. 126. Слой штукатурного намета: 1 — основание-поверхность; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — на-крывка
— для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,5 части;
— для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части;
— для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 1−1,5 части.
Для повышения удобоукладываемости (пластичности) цементно-песчаного раствора в его состав
Рис. 127. Инструменты для штукатурных работ: а — кельма (лопатка); б — соколок; в — полутерок; г — терка
желательно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА, помимо пластичности раствора, увеличивают прочность штукатурного слоя.
Срок использования любого цементосодержащего раствора (то есть промежуток времени, в течение которого раствором можно работать) — не более 1,5 часа, затем раствор начинает схватываться, теряет пластичность и становится жестким; добавляя в загустевший раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому готовить раствор для оштукатуривания следует не-
Рис. 128. Набрасывание раствора на вертикальные и
горизонтальные поверхности с соколка: а — набирание кельмой раствора из ящика и перекладывание его на соколок; б — захватывание раствора правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в — набрасывание раствора справа налево; г — то же слева направо
большими порциями по 5−6 л, используя его в течение 1,5 часа.
А вот теперь можно приступить непосредственно к оштукатуриванию — последовательному нанесению штукатурных слоев и выполнению операций над ними. Для этого необходимо приготовить соответствующие инструменты (рис. 127).
Монтаж внутренней электропроводки
Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства.
Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.
Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, — до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.
Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок.
Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.
План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10−15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников).
Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом — не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты — только на 90°. Горизон-
тальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10−20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.
Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.
Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором.
При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.
Рис. 120. Соединение проводов
Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам.
Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека.
Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и
скруткой; для алюминия — пайка без альтернативы (рис. 133).
Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5−1 см, пайку производим оловянно-свин-цовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.
Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции.
Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки.
Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.
Установка электросчетчика и электропроводки к нему
Вам не нужно ломать голову над вопросом, какой счетчик (из всего многообразия типов и марок) выбрать для своего дома. Этот вопрос раз и навсегда решили органы энергонадзора: в индивидуальных жилых домах допускается установка только однофазных или трехфазных счетчиков электрической энергии; причем последние можно устанавливать в том случае, если предусматривается длительная работа в режиме неравномерных нагрузок (например, если в вашей домашней мастерской установлены какие-либо станки с электрическими двигателями).
Электросчетчики следует устанавливать в местах, легкодоступных для осмотра и снятия показаний по расходу электроэнергии. Их устанавливают в сухих помещениях с температурой в любое время года не ниже 0° С. Допускается крепление электросчетчиков на деревянных, пластмассовых и металлических щитках. Но чаще их устанавливают в шкафах, на панелях, щитах, в нишах на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Установку электросчетчиков производят на высоте 1,5−1,7 м от пола в отапливаемом помещении; трехфазный счетчик и рубильник перед ним, наличие которого строго обязательно, помещают в металлический шкаф жесткой конструкции.
Следует позаботиться о возможности отключения счетчика в случае его замены, ремонта и пр. Для этого между точкой подключения к магистральной линии и самим электросчетчиком устанавливаем коммутационный аппарат или предохранитель.
Все приборы перед установкой должны быть проверены и опломбированы органами энергонадзора.
Проводку от внешнего ввода до счетчика делают изолированным двухжильным проводом или кабелем с сечением каждого провода не менее 2,5 мм 2 и обязательно цельным куском. В проходе через стену с наружной стороны устанавливают изолятор в виде воронки (носком вниз), а с внутренней — в виде втулки. Вместо изоляторов можно использовать свинцовую или поливинилхлоридную трубку.
Внутреннюю электропроводку подсоединяют к счетчику по схеме, указанной на обратной его стороне. Для подсоединения используют провода сечением не менее 2,5 мм 2 , если они медные, и не менее 4 мм 2 , если они алюминиевые. Но это мы уже затрагиваем вопрос, связанный с устройством самой внутренней электропроводки.
