Электрика дома

Первым в череде отделочных работ значится застекление всех окон в доме, потому что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, едва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастекленное окно свежеокрашенную поверхность забрыз-

гает дождь, то повторная окраска гарантирована. Для стекольных работ необходимы рулетка, угольник, линейка и стеклорез.

Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам.

В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, проолифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и размеры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3 / 4 их ширины). Затем производим раскрой стекла с помощью линейки и стеклореза.

Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный барабанчик. В рабочее положение режущий ролик приводится ослаблением винта барабанчика.

Листовое стекло толщиной 2−4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 122 б.). Алмазный стеклорез гораздо долговечнее роликового (рис. 122 а), рассчитан более чем на 10000 м реза (для сравнения: роликовый — на 350 м).

Чтобы разрезать стекло ровно и без заусенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается ветошью с двух сторон, а при сильном загрязнении промывается в растворе соды, так

Рис. 122. Резка стекла: а — алмазный стеклорез; б — роликовый стеклорез; в — резка стекла; г — отломка стеклорезом и клещами

как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недостаточную глубину, а при ломке может расколоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть.

Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3−5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3 / 4 своей ширины. Это делается для того, чтобы стекло мог-

ло свободно войти в фальцы и чтобы не раскололось при разбухании деревянных переплетов.

Перед началом резки стеклорез необходимо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо.

Лист стекла укладывают на ровную поверхность верстака или стола (рис. 122).

Прямые линии режут с помощью чертежной рейсшины, рейки или деревянной линейки. Стеклорез необходимо держать в строго вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклорезом (только один раз!) вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло. Когда все делается правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой — нажимают на свешивающийся край и придерживают. Небольшие полоски стекла отламывают с помощью стеклореза или клещами.

Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей.

Сам процесс вставки стекла можно осуществлять с креплением на шпильках или на штапи-ках, и в том и в другом случае обязательно использование оконной замазки. Однако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в комплект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому имен-

Рис. 123. Крепление стекла на штапиках: 1 — переплет; 2 — стекло; 3 — замазка; 4 — штапик; 5 — гвоздь (шуруп или шпилька)

но с этим способом вставки стекол мы и познакомимся подробно.

Для удобства работы переплеты предпочтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой оконной замазки, сверху вставляем стекло и слегка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для соединения в углах). Стороны штапиков, которые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанавливаем их на место по всему периметру стекла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупами или шпильками через каждые 25−30 см (рис. 123).

Шпильки должны быть утоплены в замазке, их забивают стамеской. Далее остается только удалить выступившие излишки замазки.

Внутренняя электропроводка — совокупность всех проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями и деталями — вещь довольно сложная. Поэтому рассмотрим ее подробнее.

Виды электропроводок и способы их прокладки

Сначала следует определиться с выбором вида электропроводки. А она может быть:

— открытая, то есть проходящая по поверхности стен, потолков, других элементов здания. Способы прокладки открытой проводки невероятно просты: это либо свободная подвеска на роликах, либо размещение ее в электротехнических плинтусах и наличниках;

— скрытая. В жилых домах прокладывается внутри конструктивных элементов здания либо ее отделки. В этом случае применяются такие способы прокладки, как размещение проводов в пустотах строительных конструкций (например, междуэтажных перекрытиях), а также в бороздках под штукатуркой;

— наружная — размещается по наружным стенам зданий или между ними на опорах (например, от жилого дома до сарая, мастерской, бани). Наружная проводка сама по себе может быть как открытой, так и скрытой.