Archive for the ‘Установка электросчетчика и электропроводки к нему’ Category
Монтаж внутренней электропроводки
Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства.
Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.
Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, — до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.
Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок.
Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.
План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10−15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников).
Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом — не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты — только на 90°. Горизон-
тальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10−20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.
Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.
Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором.
При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.
Рис. 120. Соединение проводов
Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам.
Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека.
Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и
скруткой; для алюминия — пайка без альтернативы (рис. 133).
Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5−1 см, пайку производим оловянно-свин-цовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.
Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции.
Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки.
Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.
Установка электросчетчика и электропроводки к нему
Вам не нужно ломать голову над вопросом, какой счетчик (из всего многообразия типов и марок) выбрать для своего дома. Этот вопрос раз и навсегда решили органы энергонадзора: в индивидуальных жилых домах допускается установка только однофазных или трехфазных счетчиков электрической энергии; причем последние можно устанавливать в том случае, если предусматривается длительная работа в режиме неравномерных нагрузок (например, если в вашей домашней мастерской установлены какие-либо станки с электрическими двигателями).
Электросчетчики следует устанавливать в местах, легкодоступных для осмотра и снятия показаний по расходу электроэнергии. Их устанавливают в сухих помещениях с температурой в любое время года не ниже 0° С. Допускается крепление электросчетчиков на деревянных, пластмассовых и металлических щитках. Но чаще их устанавливают в шкафах, на панелях, щитах, в нишах на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Установку электросчетчиков производят на высоте 1,5−1,7 м от пола в отапливаемом помещении; трехфазный счетчик и рубильник перед ним, наличие которого строго обязательно, помещают в металлический шкаф жесткой конструкции.
Следует позаботиться о возможности отключения счетчика в случае его замены, ремонта и пр. Для этого между точкой подключения к магистральной линии и самим электросчетчиком устанавливаем коммутационный аппарат или предохранитель.
Все приборы перед установкой должны быть проверены и опломбированы органами энергонадзора.
Проводку от внешнего ввода до счетчика делают изолированным двухжильным проводом или кабелем с сечением каждого провода не менее 2,5 мм 2 и обязательно цельным куском. В проходе через стену с наружной стороны устанавливают изолятор в виде воронки (носком вниз), а с внутренней — в виде втулки. Вместо изоляторов можно использовать свинцовую или поливинилхлоридную трубку.
Внутреннюю электропроводку подсоединяют к счетчику по схеме, указанной на обратной его стороне. Для подсоединения используют провода сечением не менее 2,5 мм 2 , если они медные, и не менее 4 мм 2 , если они алюминиевые. Но это мы уже затрагиваем вопрос, связанный с устройством самой внутренней электропроводки.
Внутренняя электропроводка
Внутренняя электропроводка — совокупность всех проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями и деталями — вещь довольно сложная. Поэтому рассмотрим ее подробнее.
Виды электропроводок и способы их прокладки
Сначала следует определиться с выбором вида электропроводки. А она может быть:
— открытая, то есть проходящая по поверхности стен, потолков, других элементов здания. Способы прокладки открытой проводки невероятно просты: это либо свободная подвеска на роликах, либо размещение ее в электротехнических плинтусах и наличниках;
— скрытая. В жилых домах прокладывается внутри конструктивных элементов здания либо ее отделки. В этом случае применяются такие способы прокладки, как размещение проводов в пустотах строительных конструкций (например, междуэтажных перекрытиях), а также в бороздках под штукатуркой;
— наружная — размещается по наружным стенам зданий или между ними на опорах (например, от жилого дома до сарая, мастерской, бани). Наружная проводка сама по себе может быть как открытой, так и скрытой.
Провода и кабели
Чтобы сделать правильный выбор, нужно, во-первых, знать разницу между проводом и кабелем; а во-вторых, уметь расшифровать аббревиатуру их маркировки.
Итак, провод — это одна неизолированная или несколько изолированных жил, заключенных в неметаллическую оболочку, обмотку или оплетку из волокнистых материалов. Кабель же — это одна или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую оболочку, поверх которой имеется защитный покров.
Маркировка проводов и кабелей содержит информацию о том, из какого материала сделаны то-копроводящие жилы, изоляция и оболочка, о характере изоляции и оболочки, о количестве жил в проводе и кабеле и их сечении; и состоит из буквенных и цифровых символов. Значение символов и их место в маркировке следующее:
— на первом месте стоит обозначение материала токопроводящих жил: алюминий — а, медь — буква опускается;
— на втором месте в маркировке проводов может стоять П — провод или ПП — плоский провод; в маркировке кабелей на втором месте указывается
материал изоляции: В — поливинилхлорид, П — полиэтилен, Р — резина, Н — нейрит;
— на третьем месте в маркировке проводов указан материал изоляции (см. выше), а у кабелей — материал оболочки (обозначение буквенных символов материала оболочки соответствует обозначению материала изоляции);
— на четвертом месте и в том и другом случае зашифрованы дополнительные сведения: Г— гибкий, Н — негорючий;
— далее цифровыми символами обозначается количество жил и их сечение.
Например, АПРН-2,5−1: А — алюминиевая жила, П — провод, Р — резиновая оболочка, Н — негорючая резиновая оболочка, 2,5 — сечение жилы 2,5 мм 2 , 1 — одножильный; или кабель АПВГ-5−3: кабель — слово говорит само за себя, А — алюминиевая жила, П — полиэтиленовая изоляция, В — поливинилхлоридная изоляция, Г — гибкий, 5 — сечение жилы 5 мм 2 , 3 — трехжильный.
Марки проводов и кабелей, используемых в том или ином месте внутренней электропроводки, должны быть обозначены на схеме электрификации вашего строения, входящей в состав общего проекта.
Если же вы все-таки отказались от услуг проектных организаций, то вам не бесполезны будут следующие сведения:
— в сухих помещениях для открытой электропроводки можно использовать следующие марки проводов и кабелей: АПВ, АППВ, АВВГ и АВРГ;
— в сухих помещениях для скрытой электропроводки в заштукатуренных бороздках — АПВ и АППВ;
— во влажных помещениях (например, душевых и ванных комнатах) для открытой электропроводки — АППВ;
— во влажных помещениях для скрытой электропроводки — АПВ и АППВ;
— в жарких помещениях (например, банях и саунах) для открытой электропроводки — АНРГ, АВВГ и АВРГ;
— в жарких помещениях скрытая проводка устраивается только в стальных трубах, что неприемлемо для бытовых условий;
— для наружных открытых электропроводок используются провода и кабели марок АВВГ, АНРГ и АВРГ;
— для всех помещений используются двужильные провода с размером сечения жил: медных — не менее 2,5 мм 2 , алюминиевых — не менее 4 мм 2 .
Если вы наблюдательны, то заметили, что указаны марки только алюминиевых проводов и кабелей. Это связано с тем, что провода и кабели с алюминиевыми жилами наиболее дешевы. Медные провода и кабели стоят в 2−2,5 раза дороже, но электропроводка из медных проводов и кабелей значительно надежнее алюминиевого аналога; их контактные соединения прочнее, поэтому проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформаций, а значит, проводка более долговечна.
